Более-менее «раскрученными» в последние годы стали древлянская столица Коростень с фестивалем дерунов и музей драгоценных камней в Хорошеве (Володарск-Волынском). Плюс музей космонавтики в Житомире – и многие ставят себе «галочку» об ознакомлении с достопримечательностями области. Не спорим, приведенный выше перечень неплох, но далеко не полон. Скажем так, это примерно треть интересных мест в области. Контракти.uа решили помочь в ознакомлении с этим регионом. Для начала презентуем 10 объектов, большая часть из которых хотя и упоминается в путеводителях по области, но все равно упорно оказывается в тени «конкурентов».

  Татары предложили свои мечети священникам Киевского Патриархата в Крыму

  Барвиновка: последний дубовый гигант Волыни

  Над селом, до 1960 года называвшемся необычным именем – Монахиня, – возносится храм Вознесения Христового. Год его строительства – 1794-й. Такие церкви перестанут возводить уже десятилетием позже. Высокая красавица из дуба и бука, гулкая и светлая, в традиционной «епархиальной» голубой краске позднецарских времен. Ее пропорции совершенны, аутентичность почти полная – в 1887 году храм обновлял владелец села, пан Тышкевич. Православный храм обновлял, заметим. Впрочем, Житомирщина и не такие примеры отношений польской элиты и украинского селянства показывала, о чем расскажем ниже, в очерке о селе Романовка.

  Мощные и стройные очертания Вознесенского храма

  По утверждению местного священника, бук для церкви доставляли из самых Карпат. Даже если это и не так, и прибыли они, например, с Кременецкого кряжа, все равно сочетание этих двух видов древесины – единственное на всю Украину. Притом, похоже, буковая часть – как раз та, которую обновлял Тышкевич, разобрав храм до уровня первого этажа. Дуб темен, а бук светлее - разница в столетие, влияющая на оттенок древесины, все еще ощутима, оттого и в интерьере церкви ощущаешь невольный символизм: от темного «земного» низа поднимается вверх все более светлая волна буковых бревен, будто вознося в горнюю высь…

  Да и интерьер тут подлинный, что для провинциальных деревенских церквей – случай редкостный. В советское время храм превратили в зернохранилище, причем «поленились» убрать замечательный иконостас в духе «народного барокко». Так и смотрел Спас Нерукотворный годами на горы зерна, засыпавшие его по самые очи. Обратите внимание и на пышную скульптурную «Голгофу» – вообще, католическое влияние в убранстве храма ощутимо, что роднит его уже с униатской церковной традицией.

  А почему барвиновский храм – «последний» в своем роде? Дело в том, что в Украине на настоящий момент не сохранилось храмов полесской школы в таком стиле, «законсервированном» в долгие польские века на Правобережье. Российская империя быстро унифицировала церковную архитектуру, ставя по селам храмы по типовым проектам, а атеистические времена уничтожили почти все аналогичные церкви. Так и дожил дубово-буковый великан до наших дней один.

  Городковка: элегантная неоготика Святой Клары

 Этот небольшой костел буквально просится на кинопленку. Да и фотографов он «любит», кокетливо поворачиваясь к ним самыми неожиданными ракурсами. Святая Клара Ассизская (1194-1253), последовательница основателя ордена францисканцев и основательница ордена клариссок, наверняка, одобрила бы архитектурную стилистику храма – в ее время на «руинах» былого романского как раз зарождался «модный» готический стиль. А перед нами – уже смесь неоготики и неороманского стиля, талантливая интерпретация, 1913 года постройки.

  Костел Святой Клары (фото - Р.  Маленков)

  Храм привлекает своей сохранностью ( еще одно фото вынесено также как заглавное к статье). История его такова: костел завещала построить владелица села (звавшегося некогда странным именем Халаимгородок) Клара Ивановская в память своих мужа и дочери. Правда, сын Клары Евстахий с задачей не справился – строительству очередного очага «латинской веры» мешали официальные власти. После его смерти Халаимгородок отошел родственному роду Жмигродских. Они и осуществили волю пани Клары. Их имена, также как имена архитектора, технолога и первого священника костела, написаны на плите, вмурованной в одну из стен.

  Дверь в костеле также сохранилась со времен постройки

  Костел дважды закрывали – в 1935 и 1961 годах. После второго закрытия уничтожили орган, статую Богоматери и росписи. В конце существования СССР его вернули верующим, которые произвели ремонт храма. Сегодня здесь ведут службы монахи ордена кармелитов.

  Городское: уютный лесной монастырь и фестиваль в полесской хате

  Недалеко от Коростышева находится небольшое село, некогда, судя по названию, бывшее довольно значимым поселением. Близ него, среди леса, расположена обитель в честь Святого Духа. Основана она была в начале 2000-х годов митрополитом УПЦ КП Житомирским и Овручским Изяславом. Митрополит попал на этом месте в аварию: старые «Жигули», на которых он объезжал тогда еще не очень многочисленную епархию, едва не слетели с дороги – помешал камень, в который уперся автомобиль. Посчитав это чудом, владыка решил основать поблизости монастырь.

  Вход в дом настоятеля

  Кроме главного, полуподземного, храма – аскетичного и удивительно «вписанного» в лесной пейзаж, все остальные сооружения в монастыре – деревянные. Работали местные матера, знающие свое дело: обитель кажется сошедшей с картинок про первые лесные общины, возникавшие здесь во времена становления христианства. Тут все просто, без пафоса. Можно спокойно поклониться мощам великих святых – Пантелеймона, Нины, Варвары. Тишина и покой...

  Особое место - мемориальный комплекс «Украинская Голгофа», посвященный жертвам геноцида украинского народа и репрессиям против православного духовенства.

  «Украинская Голгофа»

  Популярность Свято-Духовской обители растет, хотя здешние насельники за ней отнюдь не гонятся. Дело в том, что село Городское вот уже более 10 лет стало местом для этнофестов и различных празднеств, рассказывающих об истории Полесья.

  Центром этих мероприятий служит музей и культурно-художественный центр «Полесская хата». Он появился в 2008 году, когда автор проекта Инна Величко, вместе с несколькими единомышленниками, выкупила один из домов, построенных еще в XIX столетии. С тех пор в старой полесской хате ничего не менялось: интерьер, печь, обстановка – все подлинное. Обновляют только соломенную крышу да белят стены. Предметы старины собирали в самом Городском и в окрестных селах. С тех пор «Полесская хата» принимает по несколько тысяч туристов в год. Наиболее популярный из проходящих тут фестивалей – «Житичи», проходящий в июле.

  «Полесская хата»

  Телефон «Полесской хаты»: 067-723-53-82.

  Заздровка: главная баптистская церковь Российской империи

  Немцы появились в здешних краях задолго до мировых войн ХХ века. В 1850-60-х годах вначале на Волыни, а потом и по всему Полесью расселились колонисты, ушедшие с территории Царства Польского, где для них отменили льготы. Они начали преобразовывать эти дикие лесные земли, с истинно немецкой педантичностью расчищая участки в лесу и осушая тысячелетние участки болот (и как они не догадались, что под ними лежит столь знакомый им янтарь?)

  Удивительный и совершенно неизвестный факт: не где-нибудь, а именно в здешних краях к концу XIX века проживало 10% от всего немецкого населения Российской империи. Жили по своим обычаям, имели паровые машины, фабрики по их ремонту и производству, обрабатывали тощую волынскую землю по передовым технологиям, шили одежду и обувь, монополизировали значительную часть лесных промыслов, и даже выращивали тут табак! Причем у немецких фермеров все росло и процветало даже в самые неурожайные годы.

   Немцы города Житомира. Фото 1913 года

  Сплоченности колонистов способствовали и религиозные традиции. Новые земли они считали дарованным им во испытание трудолюбия и стойкости Сад Божий, лишь «немного» заросший - в прямом и переносном смысле. Церкви первоначально рубили из дерева (некоторые из них сохранились), а потом пришло время и каменных кирх. Третьей по времени построения из баптистских церквей на Волыни и стал храм в колонии Нойдорф (нынешняя Заздровка), построенный в 1866 году.

  Уже через десяток лет церковь в Нойдорфе считалась самой влиятельной и известной среди Союза баптистских церквей Российской империи, считаясь как бы «материнской». Нойдорф стал центром притяжения всех баптистов огромной страны.

  Кирха в Нойдорфе (фото - Р. Маленков)

  В 1896 году старую деревянную кирху заменили на новую, которую мы и видим. Шпилей и куполов на ней никогда не было – лишняя «роскошь». Спокойная и зажиточная жизнь закончилась в Нойдорфе, как и для всех немцев Российской империи, с Первой Мировой войной – их начали выселять подальше от линии фронта и отбирать землю, предваряя действия большевиков. В 1930-х потенциальных предателей, выживших назло революции и Голодомору, начали и вовсе отправлять в Сибирь (до Второй Мировой, заметим, оставалось еще полдесятилетия). Кирхи после этого, конечно же, сразу закрыли.

  В 1941-43 гг. часть ссыльных сумела «просочиться» через советский фронт и вернуться в родные края. Новая власть сразу сформировала из вернувшихся антипартизанские отряды, привлекали экс-колонистов и для работы в карательных органах. Хотя пошли на «грязную работу» далеко не все – многим не позволяли те самые религиозные убеждения…

  Аналогична по архитектуре и времени построения кирха в самом Житомире

  В 1943-м братья по крови и почве погнали волынских немцев в принудительном порядке «нах фатерлянд», но этим не спасли от Советов: после войны «дважды предателей» специально разыскивали и возвращали в СССР, где их снова ждала в лучшем случае Сибирь (а многих – и пуля СМЕРШа). В 1950-х некоторые семьи снова вернулись. Рассеялись между людей, и, казалось бы, прочно забыли свою веру и происхождение. Но нет: тайные баптистские «сборища» на Житомирщине КГБ активно раскрывал и на рубеже 1980-х…

  А кирха в Нойдорфе стоит и ныне. И действует. Сюда едут со всей Украины, и не только из нее, баптисты, знающие о ее былом статусе. Уцелели в Нойдорфе-Заздровке и многие дома колонистов – так и стоят они, как остатки отдельной цивилизации, забытой «немецкой Волыни» - очередной непознанной страницы нашего общеукраинского прошлого.

  Лебедевка: костел помог соорудить… Ленин?

  Вероятнее всего, это местная легенда, и притом довольно странная. Якобы костел, стоящий в селе, разрешил соорудить сам вождь мирового пролетариата, до которого из далекой лесной Лебедевки с этой целью добрались ходоки. Пожалуй, только разрешением вождя и можно было объяснить, почему в 1925-27 годах в стране победившего атеизма удалось возвести довольно крупный костел. Причем, возвести вполне официально. Ленин, правда, с 1922 года пребывал в невменяемом состоянии, а с 1924 года и вообще лежал в могиле, но факт остается фактом – костел сооружали уже при большевиках.

  Вот он - «ленинский» костел. И не скажешь, что построен в 1920-х...

  Есть и иная версия о годе его построения: соорудили храм за 4 месяца в 1920-м году мастер Свидерский с сыновьями. Это тоже сомнительно: как раз в том году катились через здешние леса конники Буденного в веселом марше на Варшаву, и к костелам они, мягко говоря, относились не очень хорошо (читаем хотя бы «Конармию» Бабеля). Потом сюда, конечно, ненадолго «забежали» поляки, погнавшие доблестных буденновцев назад, но вряд ли их месячного пребывания хватило бы на сооружение такого большого храма.

  Значит, все-таки добрый вождь пролетариата, хитро усмехнувшись в чахлые усы, и не дожидаясь впадения в маразм, «подмахнул» некую бумагу о строительстве костела в далеком и ничем ему не знакомом полесском селе? Загадка… Во всяком случае, уже в 1935-м воинствующим безбожникам, пришедшим устраивать в здании хранилище зерна, было невозможно предъявить тот самый указ Ильича – будто его и не было.

    Костел закрыли, ксендза, утверждавшего, что он тут служит с разрешения покойного вождя, отправили «провериться» в Сибирь. Однако «ленинский» костел оказался крепким орешком – открытый снова немецкими властями, он пережил разрушение башен в 1961-м, и продолжает действовать до сих пор. Повторимся: годы строительства делают его уникальным, ибо перед нами – единственный костел в Украине, построенный при советской власти!

  Новая Чорторыя: «дворец Петлюры» и гигантская мельница-завод

  Село это находится почти на границе с Хмельницкой областью, на реке Случь. Именно в нем расположена одна из наиболее хорошо сохранившаяся провинциальных усадеб в нашей стране, и этот факт сам по себе по себе делает ее уникальной. Но известна эта усадьба пока больше лишь отдельным энтузиастам и местным краеведам.

  Основатели села, как можно понять из названия – польские магнаты Чарторыйские. Потом хозяева менялись, но нас интересуют два последних рода – Прушинские и Оржевские. Первые заложили, собственно, дворец и парк – еще в начале XIX века. Но основной комплекс, сохранившийся до наших дней, возвели уже Оржевские.

  Огромная мельница буквально подавляет своими размерами. Одна из крупнейших в стране

  Началось все с гигантской паровой мельницы. По своим размерам она входит в пятерку крупнейших в Украине. Огромное здание появилось в 1870 году. Оржевские поставили производство на широкую ногу – в здании мололи до полумиллиона пудов ежегодно. Со стороны дворца оно имеет пять этажей, а со стороны пруда – все семь. И, кстати, служит по назначению и поныне!

  Затем Оржевские установили вокруг парка ограду с ажурными воротами, возвели служебные постройки (в частности, дом привратника в стиле неоренессанса), а также надстроили дворец вторым этажом. Провели они и реконструкцию интерьеров – и вам обязательно нужно увидеть эту красоту былых времен! Тут сохранился прекрасный витраж на тему античных мифов, чугунная лестница с решкой перил в виде листьев каштана и геральдическим драконом, два огромных зеркала, мраморный камин и потолок с лепниной в центральном зале.

  Знаменитый витраж в центральной части дворца. Привет из учтонченной эпохи символизма

  4 декабря 1919 года в этом здании произошло знаковое и печальное событие: здесь состоялось последнее совещание Симона Петлюры с командирами армии и членами правительства УНР. Констатировав развал армии, от которой тогда оставалось не более 7 тысяч штыков, Петлюра приказал распустить вооруженные силы и перевести их на партизанское положение. На следующий день он отбыл отсюда в Варшаву, где вскоре нашел нового союзника в лице возрожденной Польши. Историки теперь критикуют решение Верховного атамана, указывая, что положение вооруженных сил УНР было не так безнадежно, как казалось Петлюре, но, увы, история не имеет сослагательного наклонения…

  Причиной хорошей сохранности усадьбы стало размещение в нем с 1920 года аграрного техникума. Сохранилась в парке и крупная церковь – бывшая семейная усыпальница Оржевских. Ее расписывал знаменитый Михаил Нестеров. Однако большевики выбросили останки «угнетателей» на помойку, а храм осквернили так основательно, что от росписей великого художника уже к концу 1930-х мало что оставалось…

  Дворец Прушинских-Оржевских. Вид с фасада

  Овруч: здесь древний храм манит таинством красоты...

 Вы ожидаете увидеть в маленьком городке среди полесских лесов огромный древнерусский храм? Еще и реконструированный великим архитектором, начинавшим с церковного строительства, а закончившим мэтром номер один советской архитектуры? Знакомьтесь – Васильевский собор в Овруче!

  План и силуэт храма уже в годы его строительства были необычны – считается, что в Овруче, подальше от «узаконенных» канонов, творил великий древнерусский зодчий Петр Милонег. Две круглые лестничные башни – для XII века явление удивительное, характерное больше для западноевропейской архитектуры того времени. Возвели собор приблизительно в 1190 году по приказу неугомонного князя Рюрика Ростиславича, известного тем, что шесть раз овладевал Киевом, в 1203 году подвергнув его жестокому разгрому – самому сильному в предмонгольскую эпоху. И все-таки князь в истории остался не только как разрушитель, но и как строитель – по его заказу Милонег возвел в княжеской резиденции храм, соперничавший с соборами столицы, в которую Рюрик Ростиславич так стремился…

  Вид руин Васильевского собора до начала реконструкции

  Уже к XVI веку Васильевский собор представлял собой основательную руину, среди стен и сводов которой возвели деревянную церковь. Ее сменила следующая «деревяшка», разобранная за ветхостью, а стены древнего храма все еще стояли, медленно покрываясь трещинами. Большая из часть рухнула только в 1840-х годах, когда собор впервые решили отремонтировать. В итоге к началу ХХ века это место представляло собой скопище живописных руин.

  И вот в 1907-1909 годах Овруч из Богом забытого городка стал площадкой для самой основательной в позднецарское время реставрации – тут начал реализовываться проект фактического возрождения с нуля древней святыни. Автором проекта стал гениальный Алексей Щусев (1873-1949). Средства на восстановление храма собирали все православные церкви Российской империи, значительные пожертвования сделала семья Николая II, внесшего 10 тыс. рублей.

  Так собор выглядит сейчас

  Щусев воссоздал собор на свое усмотрение, положив начало всем последующим спорным реконструкциям «под старину» - вплоть до нынешних, и вызвав в то время такую же критику коллег. Но опекуном проекта был сам царь (он даже приехал в захолустный Овруч на освящение храма), потому Щусев сразу стал академиком архитектуры. Впереди у него было строительство мавзолея Ленина – индульгенция от всех репрессий, и неофициальное звание «первого среди равных» советских архитекторов.

  Помимо построения фактически нового здания, Щусев соорудил рядом и корпуса монастыря в стиле северной новгородской архитектуры. К росписям собора привлекли, в частности, Константина Петрова-Водкина. Так как кое-где сохранились фрагменты древних фресок, их умело скомпоновали с новыми росписями.

  Росписи Васильевского собора аккуратно соединяют гений XII века с началом XX-го

  Храм закрыли в 1935-м. Затем монастырь действовал с 1944 по 1959 годы, а в 1990-м снова открыт - и снова как монастырский.

  И, если вы уже оказалась в Овруче, посетите местный краеведческий музей, и зайдите на холм, где стоит Преображенский собор – еще один храм с необычной историей. Некогда тут возвышался иезуитский коллегиум, потом на его основе открыли православный храм, снесенный в 1930-х. В 1993-м собор воссоздали – и он стал первой ласточкой восстановления с нуля храмов на всей территории Украины. Как видим, Овруч прямо-таки знаковое место для реставраторов!

  Адрес краеведческого музея: ул. Франко, 8. Телефон: 041-484-37-68.

 Рогачи: забытый шедевр в греческом стиле

  Несмотря на то, что дом рода Корницких в небольшом селении на границе Житомирской и Винницкой областей пребывает ныне в запустении с намеками на очень неспешную реставрацию, посетить его стоит. Ведь неизвестно, когда здание может рухнуть… Пока же в 10 км от райцентра Ружин мы все еще можем наблюдать великолепный дворец в стиле неоклассицизма.

  Дворец-вилла постепенно приходит в запустение

  Корницкие стали владельцами здешних земель только в XIX веке, и долгое время довольствовались небольшим старосветским домом. Однако в 1908 году хозяин усадьбы познакомился с Каролем Иваницким (1870-1940) – одним из совершенно забытых ныне архитекторов, поляком по происхождению, работавшим по всей территории Украины, и в частности, творившим в Киеве (им построены дом по ул. Хмельницкого, 32, и здание католической больницы). Иваницкий возвел легкий и элегантный дворец, утвердив свою репутацию талантливого зодчего, у которого с тех пор до конца жизни не было отбоя от заказов.

  Рассказывать о былой роскоши усадьбы Корницких можно долго, как и с ностальгической грустью любоваться каштановой аллей, ведущей к фасаду дворца с великолепными стройными колоннами коринфского стиля и фамильным гербом.

  Элегантность здания чувствуется и сейчас, несмотря на его состояние

  До 1995 года в здании была школа, и потому его основательно перепланировали. Остатки лепнины на потолках нескольких помещений еще «живы» - особенно стоит обратить внимание на головы героев грече ского эпоса в бывшей столовой.

 Романовка: малая родина Максима Рыльского

  Несмотря на то что великий поэт родился в Киеве, именно Романовка стала его подлинной малой родиной – Максим провел здесь почти все детство и юность. Здание, в котором ныне музей, было построено отцом поэта, Тадеем Рыльским, как школа. Для этого он разрешил селянам разобрать старый фамильный дом, а в новопостроенной школе преподавал вначале сам, а затем, в 1918-19-м, учительствовал и его знаменитый впоследствии сын.

  Максим Тадеевич Рыльский

  Тадей Рыльский (1841-1902), польский шляхтич, был, наряду с Владимиром Антоновичем, одни из ярчайших представителей т.н. «хлопоманства», причем любовь к православным селянам для него была не лишь лозунгом – мало того, что Рыльский-старший протежировал православную веру и покровительствовал народному образованию, он еще и женился на простой селянке, Мелании (1861-1936), подарившей ему трех детей, из которых будущий поэт, Максим (1894-1964), был младшим. Романовка была центром украинофильства – друг и соратник Тадея Рыльского Антонович вообще жил здесь, как у себя дома. Естественно, вырастая в такой атмосфере, сыновья Тадея стали патриотами украинского дела.

  Тадей Рыльский, юний Максим и Владимир Антонович. Фото конца 1890-х годов

  В округе все напоминает о роде Рыльских. Тадей, Мелания, и один из братьев Максима, Богдан, похоронены на местном кладбище. По сию пору на берегу реки стоит липа, под которой Максим Тадеевич любил сидеть как в детстве, так и в зрелые годы, приезжая в Романовку. Каждый год, в дни цветения сирени, в селе проводится праздник «Романовская весна».

  Сама музейная экспозиция размещена в четырех залах. Здесь подробно рассказывается о роде Рыльских, об эпохе, в которую жил его отец, и, конечно же, о самом Максиме Тадеевиче. Многие только тут впервые узнают значимые факты из жизни поэта – например, о членстве его в литературном сообществе «неоклассиков», все участники которого, кроме самого Рыльского, были репрессированы, о тюремном опыте самого поэта, арестованного в 1931-м, или о гигантской популярности «последнего шляхтича» украинской литературы в конце 1950-х и начале 1960-х годов.

  Здание школы-музея и памятник Рыльскому

  Время работы музея: 10.00-18.00, кроме воскресенья и понедельника. Последняя суббота месяца - день бесплатного семейного посещения.

  Яроповичи: деревянная сказка

  И вновь перед нами – чудо. Чудо пока еще сохранившегося усадебного дома, который мог множество раз сгореть – от 1917-го до времен нынешних. В этом милом домике до 2008 года располагалась местная школа. Вроде бы недавно это было, а здание уже разрушается. Потому спешите видеть – вот уже несколько лет обещают тут открыть краеведческий музей, но пока нужно провести хотя бы неотложную «реанимацию», а частного инвестора, как в Рогачах, не нашлось.

  Кто строил эту «игрушку» с деревянным резным крыльцом? Господин Сигизмунд Котюшинский, местный сахарозаводчик, в самом конце XIX века. В некоторых источниках утверждается, что дом выстроен в стиле украинского барокко, но скорее, налицо эклектика и влияние «дачной архитектуры». Зато здание сразу же сооружалось со всеми удобствами – в первую очередь, канализацией и паровым отоплением. Потому-то в нем и устроили школу.

  Прелестный деревянный дом в Яроповичах (фото - Р. Маленков)

  Село (находится оно в Андрушевском районе) расположено на месте древнего городища Ярополч (виды с городища потрясающие). Помимо дома-«игрушки», на центральной улице села можно увидеть каменное здание, вероятно всего, имеющее отношение в сахарному заводу, сгоревшему в период гражданской войны.

  Вот таким вышло наше первое путешествие по Житомирскому краю – древней земле, упорно и уперто хранящей некую «особость», идущую, похоже, еще от тех давних, древлянских времен… Особость эту сложно уловить в шуме и суете нашего сегодня, но какая-то невидимая струна натянута тут – и поет песню об ушедших в леса и не вернувшихся волхвах, о черных волках, бегущих по замерзшим болотам, и о спрятанных на грани дня и тени святилищах более давних, чем даже известное нам «язычество»...

Павел Ковалев, kontrakty.ua

 

Новини Житомира